Guía de Jeonju: aldea hanok, Gyeonggijeon, bibimbap y cómo moverse

Jeonju es la ciudad que da nombre al bibimbap y el único sitio de Corea donde varios cientos de casas tradicionales siguen juntas en medio de una ciudad en funcionamiento. Casi todo lo que busca un visitante cabe en un solo barrio que se recorre andando. Si Jeonju entra en un viaje por Corea más amplio, conviene separar primero lo que está a pie de lo que pide autobús.

1. Qué es Jeonju y si merece el desvío

Jeonju está en el interior del suroeste del país, más o menos a medio camino entre Seúl y la costa sur. Es capital de provincia, ronda los 650.000 habitantes, y casi todo lo que interesa a un viajero se concentra en un rincón.

Ese rincón es la aldea hanok. Gyeonggijeon, la iglesia de Jeondong, la puerta Pungnammun, la escuela confuciana y el mercado viejo están a distancia de paseo unos de otros. El centro de la ciudad se ve en una tarde y la noche queda entera libre.

A pie o en autobús

• A pie: Gyeonggijeon, iglesia de Jeondong, Pungnammun, escuela confuciana, Omokdae e Imokdae, aldea de los murales, Hanbyeokdang, mercado Nambu, Jeolla Gamyeong, Gaekridan-gil
• En autobús: parque Deokjin, zoo, arboreto, fábrica de arte de Palbok, Cheotmajung-gil, lago Ajung, callejón de makgeolli de Samcheon-dong

¿Basta un día?

Para la aldea hanok, sí. Mucha gente llega de Seúl por la mañana y vuelve por la noche. El argumento para quedarse a dormir es que la aldea se vacía a partir de las seis de la tarde y vuelve a llenarse hacia las diez de la mañana. Esas dos franjas son las únicas en que se la ve tranquila.

El segundo argumento es la cena. Los callejones de makgeolli y el mercado nocturno empiezan cuando ya ha caído el sol. Quien solo pasa el día se pierde la mitad de la cocina de la ciudad.

2. Desde Seúl: busque desde Yongsan, no desde la estación de Seúl

El KTX tarda una hora y cuarenta minutos de Seúl a Jeonju. El problema está en la estación desde la que hace la búsqueda.

Salen bastantes más trenes hacia Jeonju desde Yongsan que desde la estación de Seúl. La propia guía de transporte del ayuntamiento lo dice. Si escribe Seúl como origen verá un puñado de trenes, varios de ellos completos, y concluirá que la excursión no sale. Cambie el origen a Yongsan y el horario se abre.

Yongsan está en la línea 1 del metro de Seúl y en la línea Gyeongui-Jungang, a pocos minutos de la estación central.

Reservar sin número de teléfono coreano

La web de Korail y su aplicación admiten a viajeros extranjeros sin darse de alta ni verificar un móvil coreano. Se introducen los datos del pasaporte y un correo electrónico, se paga con tarjeta extranjera en una pasarela específica y se viaja con el billete electrónico. La interfaz está en inglés, chino y japonés.

Las plataformas internacionales venden los mismos asientos y emiten un cupón con código QR, que a algunos les resulta más cómodo en el control.

Cuándo se agotan las plazas

Jeonju es un destino popular también entre los coreanos. Fines de semana, festivos y las dos semanas de los grandes festivales se llenan pronto. Comprar el mismo día en la estación suele dejar solo billetes de pie. Si depende de un tren de vuelta concreto, resérvelo antes de salir de Seúl.

Autocar interurbano

Los autocares cubren las horas sin tren y dejan más cerca del casco antiguo que la estación de ferrocarril. En nuestra guía de transporte por Corea están las aplicaciones de reserva. Jeonju es una ruta muy solicitada, así que los domingos por la tarde y el último día de un puente se llenan igual que los trenes.

3. Llegar directo desde el aeropuerto de Incheon

No hace falta entrar en Seúl. Hay un autocar directo desde las dos terminales de Incheon hasta Jeonju, con el equipaje en la bodega y sin transbordos.

Cómo comprar el billete

Para una estancia corta, lo más sencillo es el mostrador o el cajero automático de la sala de llegadas. Las máquinas funcionan en inglés, chino y japonés, y aceptan tarjetas extranjeras. Se elige Jeonju como destino y sale un billete impreso al momento.

Para reservar antes desde la aplicación Tmoney GO hace falta verificación con móvil coreano, que la mayoría de visitantes no tiene. El destino se escribe «Daehan Limousine (Jeonju)», no simplemente Jeonju, o la ruta no aparece.

Cuál conviene

El autocar ahorra el trayecto del aeropuerto a Seúl y el cambio de estación, y los asientos son de los anchos que se usan en rutas largas. El tren gana si ya está usted en Seúl. Si Jeonju es su primera parada en Corea, el autocar suele salir mejor.

4. La aldea hanok es un barrio habitado

La aldea hanok de Jeonju📍Mapa no es un recinto museístico: vive gente en ella. Ocupa unos 298.000 metros cuadrados y el ayuntamiento cuenta más de 900 edificios dentro.

Unos 735 son hanok, las casas tradicionales de madera y teja. El resto son casas de ladrillo y locales corrientes. Las fotos se hacen desde el único ángulo en que solo se ven tejados, así que la realidad mezcla más construcción moderna de lo que parece.

También es una zona comercial

La ciudad contabiliza más de 570 negocios dentro de la aldea: más de 200 alojamientos y unos 180 sitios para comer. El resto son tiendas y mostradores de alquiler, muchos de ellos de hanbok por horas.

Esa densidad explica la diferencia horaria. Los fines de semana, entre las diez de la mañana y las seis de la tarde, por las calles principales se camina rozando a la gente. El único momento tranquilo seguro es primera hora.

Alquilar hanbok

Los locales de venta y alquiler rondan los 190 y la mayoría se dedica al hanbok. Se cobra por horas, y si los adornos del pelo y los complementos entran en el precio depende de cada tienda.

Llevar hanbok da entrada gratuita o reducida en bastantes palacios del país. En Gyeonggijeon, sin embargo, el descuento mensual depende de la fecha y no de la ropa, así que aquí vestirlo no cambia el precio. Casi todo el mundo lo alquila por las fotos.

Cómo se organizan las calles

Taejo-ro es la calle principal. En ella están la puerta de Gyeonggijeon, la iglesia de Jeondong, la sala de artesanía y el museo del abanico. Hanji-gil y Eunhaeng-ro van una manzana por detrás y llevan mucha menos gente.

Hyanggyo-gil, al extremo este, lleva a la escuela confuciana y a las casas señoriales que la rodean. Es la parte más tranquila de la aldea.

Aquí vive gente

La aldea fue declarada ciudad lenta internacional en 2010, y vecinos, comerciantes y asociaciones gestionan juntos parte de su funcionamiento. Los patios tras los muros son viviendas particulares. Quedarse en los callejones es lo que se espera.

5. Gyeonggijeon, la única entrada que se paga

Gyeonggijeon📍Mapa guarda el retrato de Yi Seong-gye, el general que fundó la dinastía Joseon en 1392. El santuario se levantó en 1410 y se reconstruyó en 1614, después de que las invasiones japonesas destruyeran el original.

Jeonju tiene solo dos Tesoros Nacionales y uno de ellos es ese retrato, expuesto en el museo del recinto. La entrada a Gyeonggijeon incluye el museo del retrato y el edificio del archivo. Dentro no se paga nada más.

El horario cambia cuatro veces al año

El último acceso va una hora entera por delante del cierre en todos los periodos. Si busca la luz de la tarde, cuente hacia atrás desde el corte de acceso y no desde la hora de cierre.

Precios

Los vecinos de Jeonju y del vecino condado de Wanju pagan una tarifa aparte, mucho más baja, y por eso el cartel tiene dos columnas de precios.

El último miércoles de cada mes la entrada es gratuita, dentro del programa nacional del Día de la Cultura. El cuarto sábado cuesta la mitad. Ese descuento del sábado depende de la fecha, no de la vestimenta. Muchas páginas lo describen como un descuento por llevar hanbok; el aviso municipal lo ata al día del mes.

Qué hay dentro

Desde la puerta principal se atraviesan una puerta roja de espíritus y dos puertas interiores hasta el pabellón donde cuelga el retrato. Al este está el archivo que custodió los anales de la dinastía. Al norte, Jogyeongmyo, un santuario de 1771 dedicado al antepasado más remoto del fundador.

Lo que más se fotografía son el bambudal del interior y el callejón de muro de piedra que bordea el recinto por fuera, más que el pabellón en sí. Los dos han salido en una larga lista de series de televisión. Recorrer el muro no cuesta nada.

6. La iglesia de Jeondong y la puerta Pungnammun

La iglesia de Jeondong📍Mapa está justo enfrente de la puerta de Gyeonggijeon, al otro lado de la calle. Es Sitio Histórico y el primer edificio románico levantado en el suroeste de Corea.

Importa más el lugar que la arquitectura. En 1791 dos conversos católicos fueron ejecutados aquí, y este pasó a ser el primer escenario de martirio del país. La iglesia se construyó mucho después, en ladrillo, por un misionero francés.

La entrada es gratuita. Las misas tienen prioridad, así que durante ese rato no se visita el interior. Los domingos por la mañana se llena.

Delante del edificio siempre hay gente haciendo fotos. Si cruza al muro de Gyeonggijeon en diagonal, entra la fachada completa sin nadie delante.

Pungnammun

Cinco minutos más hacia el mercado está Pungnammun📍Mapa, la puerta sur de la antigua muralla y la única de las cuatro que sigue en pie. Tiene categoría de Tesoro.

La construcción actual es la reconstrucción posterior a un incendio en tiempos del rey Yeongjo, y de entonces viene también el nombre. El mercado que hay detrás se llamaba antiguamente «el mercado de fuera de la puerta sur» por razones evidentes. La última noche del año se celebra aquí la ceremonia de la campana.

Solo se rodea

La puerta quedó en una isleta rodeada de tráfico: no se atraviesa, se rodea por fuera. Los pasos de peatones están del lado del mercado.

De noche está iluminada y sirve de referencia para volver del mercado a la aldea.

7. La escuela confuciana cierra los lunes

Jeonju Hyanggyo📍Mapa es la escuela confuciana del extremo este de la aldea, y entrar es gratis. El conjunto es Sitio Histórico y su pabellón principal tiene además registro nacional propio.

El detalle está en el día de cierre. Cierra todos los lunes, y cuando el lunes cae en festivo cierra el día siguiente. El resto de la aldea abre los lunes, de modo que esta es la única puerta que se encuentra cerrada sin avisar.

Los ginkgos

En los patios hay varios ginkgos grandes, y las dos o tres semanas en que amarillean son las de mayor afluencia del año. Fuera de esa ventana es de los sitios más silenciosos de la aldea.

Qué hay al lado

En la misma calle está Hakindang, un hanok grande que figura a la vez como monumento y como alojamiento. También el centro de cultura tradicional, en una casa señorial restaurada. Los tres juntos se ven en una hora.

8. Omokdae, Imokdae y la aldea de los murales

Casi todas las panorámicas de la aldea se hacen desde Omokdae📍Mapa, un pabellón en la loma del extremo este de Taejo-ro. Es gratis, está abierto de noche y desde ahí los tejados se superponen en la vista que usted ya ha visto.

Se cuenta que Yi Seong-gye celebró aquí un banquete al regresar de derrotar a los piratas japoneses, antes de ser rey. Cruzando una pasarela está Imokdae, donde se sitúa a sus antepasados.

Se sube por una escalera. No es larga, pero en verano se nota.

Aldea de murales de Jaman

Pasado Imokdae se llega a Jaman📍Mapa, un grupo de casas pequeñas en la ladera con las paredes pintadas. Se conecta a pie con la aldea hanok, y la lanzadera gratuita de fin de semana también pasa por allí.

Aquí también vive gente. Los callejones son estrechos y con escalones, así que a primera hora o al final de la tarde se camina mucho mejor que a mediodía.

Desde lo alto de la cuesta se ve la aldea desde el lado contrario al de Omokdae. Hay varias cafeterías y alguna abre su azotea.

Seunggwangjae

En la calle Choemyeonghui, dentro de la aldea, está Seunggwangjae, la casa donde vive un descendiente del emperador Gojong. Es una parada de una de las visitas guiadas gratuitas más que un monumento suelto, y con la explicación cobra sentido.

9. Hanbyeokdang, el arroyo y el túnel abandonado

Hanbyeokdang📍Mapa es un pabellón sobre una roca que domina el arroyo Jeonjucheon, a unos diez minutos de la aldea en dirección al puente Namcheongyo. Tiene registro nacional y es gratuito.

Al lado está Hanbyeokgul, un túnel abierto para la línea ferroviaria de Jeolla. Ya no pasan trenes y se atraviesa a pie. La boca del túnel enmarca el paisaje y se ha convertido en un encuadre fijo.

Namcheongyo y Cheongyeonru

El puente Namcheongyo cruza el arroyo con un pabellón, Cheongyeonru, construido encima. Se ilumina de noche. Es el puente que se toma para pasar de la aldea hanok al barrio artístico de Seohak-dong.

Caminar el arroyo

El Jeonjucheon tiene paseo acondicionado en las dos orillas. Desde Hanbyeokdang se puede seguir el agua hacia el mercado Nambu, un recorrido más llano y con menos gente que volver por la calle principal. Hay carril bici buena parte del trayecto.

10. Jeolla Gamyeong y Pungpaejigwan, con guía gratuita

Quince minutos al oeste de la aldea empieza el casco antiguo, y en él está Jeolla Gamyeong📍Mapa, la sede provincial reconstruida desde la que se administraba toda la región de Jeolla en época Joseon.

La visita guiada es gratuita y dura alrededor de una hora, con un máximo de veinte personas. No hay visitas el día del Año Nuevo lunar ni el de Chuseok. El ayuntamiento advierte de que el funcionamiento puede cambiar según el criterio del guía, así que confirmarlo al llegar cuesta medio minuto.

Pungpaejigwan

Unos minutos más allá está Pungpaejigwan📍Mapa, también llamado Jeonju Gaeksa. Es Tesoro, y era el edificio donde los funcionarios rendían honores al rey ausente.

«Pungpae» designa la tierra de origen del fundador de una dinastía. Jeonju era el solar de la familia Yi, de ahí el nombre de su casa de huéspedes. La caligrafía del edificio se atribuye a Zhu Zhifan, un enviado Ming que pasó por aquí.

Por qué venir hasta aquí

La noche de Jeonju ocurre en el casco antiguo. Gaekridan-gil arranca en la puerta misma de Pungpaejigwan. Ver los monumentos de día y quedarse a cenar es el orden natural.

Desde la aldea hanok se llega andando en un cuarto de hora. Por el camino queda el mercado Nambu: se atraviesa y se sigue hacia el oeste sin perderse.

11. Visitas guiadas gratuitas: ninguna en español

El ayuntamiento mantiene ocho recorridos guiados a pie completamente gratuitos y sin reserva. Basta presentarse en el punto de encuentro a la hora indicada. Cada uno dura alrededor de una hora con un guía acreditado.

Conviene saberlo antes de contar con ellos: de los ocho, solo dos llevan idiomas extranjeros, y el español no está entre ellos. Los idiomas ofrecidos son inglés, chino y japonés.

Los cuatro restantes son el recorrido de Jeolla Gamyeong, la ruta de la antigua muralla, el trayecto de Gyeonggijeon a la sede provincial y una visita por el patrimonio y el barrio artístico, todos en coreano.

Si maneja algo de inglés

La visita de Gyeonggijeon se queda dentro del recinto: la puerta de espíritus, las puertas interiores, el pabellón del retrato, el archivo y la cámara de la placenta real. Hace falta entrada de Gyeonggijeon para unirse.

Con poco tiempo, la de los callejones rinde más, porque pasa por sitios que uno cruzaría sin verlos: la iglesia de Jeondong, el museo del abanico y la casa literaria de Choi Myeong-hui, un ginkgo de seiscientos años, Seunggwangjae y el taller de papel hanji. Al terminar se sabe a qué callejones vale la pena volver por cuenta propia.

Dónde sí hay español

El Gosa-dong Travellers’ Lounge, dentro del centro de producción cinematográfica, atiende en inglés y español. El ayuntamiento también edita su mapa turístico general en español, además del coreano, inglés, japonés y chino.

12. El mercado Nambu, desde las cuatro de la madrugada

El mercado Nambu📍Mapa está nada más cruzar Pungnammun, a cinco minutos de la aldea. En Jeonju hay mercado desde 1473 y este heredó aquel emplazamiento.

El mercado del amanecer

Junto al arroyo y al viejo puente del grano se monta un mercadillo de puestos desde alrededor de las cuatro de la madrugada hasta las diez, y luego desaparece. Llegan verduras y fruta de las granjas de alrededor y género traído de los mercados mayoristas.

También se fríen rosquillas y se hacen fideos. Si ha dormido en Jeonju, este desayuno es mejor que cualquier cosa que abra en la aldea a esa hora.

Eso sí, no es un sitio preparado para turistas. Hay género sin precio a la vista y se vende al peso. Pasear sin comprar también está bien.

El mercado joven

En la planta de arriba, los puestos vacíos se cedieron a comerciantes jóvenes y se convirtieron en un enredo de tiendas y cafeterías. Cada una tiene su horario, así que una visita de día encuentra bastantes persianas bajadas.

Viernes y sábado por la tarde es cuando más abren. A mediodía entre semana puede estar cerrada casi la mitad.

El mercado nocturno

En el mismo edificio se montan puestos de comida por los pasillos al caer la tarde. Queda de camino del casco antiguo a la aldea, así que funciona mejor como parada de paso que como destino.

La azotea

Sobre el mercado hay un jardín en la azotea con vistas al arroyo, que se usa para una radio vecinal y clases de cocina. Casi siempre está vacío. Está señalizado dentro del mercado, pero con discreción suficiente para que muchos pasen de largo.

Los otros mercados

Jeonju tiene tres mercados tradicionales más: Sinjungang, junto a Gaekridan-gil y con una calle de comida nocturna al lado, y Moraenae y Seobu, que son de barrio. El único que entra en un itinerario es el Nambu.

13. Sopa de brotes de soja, morcilla y lo que se bebe con ellas

El desayuno de mercado en Jeonju es el kongnamul gukbap, una sopa de arroz con brotes de soja. El método local no es hervirla. El arroz y los brotes escaldados se sumergen una y otra vez en caldo caliente hasta alcanzar temperatura, una técnica llamada toryeom, de modo que el cuenco llega caliente pero sin quemar.

Vienen dos cosas al lado. Una es un huevo crudo con unas gotas de aceite de sésamo, servido aparte; se puede echar a la sopa o comer solo. La otra es alga tostada, para mojar.

Varios puestos del mercado tuestan y venden alga en el momento. Se dice que la combinación nació de la costumbre de compartir con los vecinos de mesa el alga recién comprada.

Moju

Lo que se pide para acompañar es moju: makgeolli cocido con hierbas medicinales hasta que se va casi todo el alcohol. Es dulce, templado y especiado, y aquí es normal tomarlo por la mañana.

Pi-sundae

La morcilla coreana suele rellenarse de fideos de batata. Jeonju la rellena de sangre, lo que la deja más blanda y mucho más intensa. Se come con cebollino chino y una salsa dulce y picante, no con sal.

El pollo del mercado

Hay una pollería veterana dentro del mercado que solo trabaja con pollo criado en Corea, en Pungnammun 2-gil, abierta todos los días de ocho de la mañana a nueve de la noche. Pollo frito, dakgangjeong glaseado y patas de pollo deshuesadas y fritas son lo habitual.

14. Bibimbap: dónde comer el plato que lleva el nombre de la ciudad

El bibimbap de Jeonju usa más de treinta ingredientes. El arroz se cuece en caldo de hueso de ternera en lugar de agua, y se corona con los brotes de soja locales y con hwangpomuk, una gelatina amarilla de judía mung. La pasta de chile y la salsa de soja son de fermentación tradicional.

El ayuntamiento nombra restaurantes concretos en sus propios materiales, lo que da un punto de partida en una ciudad con cientos de opciones.

El precio está en la banda media-alta. La mayoría lo sirve como parte de una mesa con muchos acompañamientos, no como un cuenco suelto.

No solo bibimbap

El mul-jjajang es una especialidad de Jeonju: un plato de fideos chino-coreano hecho sin la pasta de soja oscura habitual, en una salsa clara. Cuesta encontrarlo en otras ciudades del país.

El gimbap al estilo de Jeonju y las mesas completas de hanjeongsik son las otras dos señas de la ciudad. Nuestra guía de la comida coreana las sitúa en el conjunto.

15. El makgeolli se pide por jarras

Beber makgeolli en Jeonju funciona distinto que en el resto del país. Se pide una jarra y con ella llega una mesa entera de comida. Se pide una segunda y aparece otra ronda de platos. Una misma casa puede sacar más de diez platos distintos.

La consecuencia práctica es que a solas no funciona. Dos personas con una jarra no terminan la comida. El formato está pensado para grupos de cuatro en adelante.

Los cuatro callejones

Si se aloja en la aldea hanok, el que se alcanza andando es Gyeongwon-dong. Samcheon-dong pide taxi o autobús, y es el que merece el desplazamiento.

Qué se bebe

El makgeolli de Jeonju está entre los más conocidos de Corea. Las casas sirven además versiones con plátano, castaña o soja negra, de modo que se puede pedir por sabor y no por marca.

16. Gaekridan-gil, la calle que se vació y volvió

Gaekridan-gil📍Mapa recorre el casco antiguo junto a la antigua casa de huéspedes real. El nombre une gaeksa, esa casa, con Gyeongnidan-gil, una calle conocida de Seúl.

En los años setenta y ochenta esta era la zona de ocio de Jeonju. Desde alrededor de 1990 el centro comercial se trasladó a los barrios nuevos y a la zona universitaria, y las calles se vaciaron. En 2016 se levantó una declaración de remodelación que llevaba más de una década congelando el área, y entraron negocios jóvenes de poco capital. Detrás llegaron cafeterías, restaurantes y tiendas independientes.

El tramo peatonal que se corta para actos callejeros mide 190 metros, así que recorrerlo entero no lleva nada.

Qué más hay aquí

Al lado está la calle del Cine, con las salas que acogen el Festival Internacional de Cine de Jeonju. Pungpaejigwan queda a una manzana. El mercado Sinjungang está al norte con su calle de comida nocturna, y el Nambu cuesta abajo hacia el sur.

La aldea hanok es el barrio de día; este es el de la noche. Muchos visitantes que solo hacen la excursión de un día no llegan a verlo, y ese es el argumento principal para dormir aquí.

17. Cheotmajung-gil, si llega en tren

Los trenes paran en la estación de Jeonju, que no está en el casco antiguo. Los 850 metros que van de la explanada de la estación hacia el centro son Cheotmajung-gil📍Mapa. El nombre es coreano puro, sin caracteres chinos detrás, y significa algo así como «el camino que sale a recibirte».

Empezó como una reforma de aceras y en 2015 se reconvirtió en un proyecto de bosque urbano del Servicio Forestal. Se estrechó la calzada y se plantó una franja de zelkovas por el centro, con una lámina de agua poco profunda donde los niños chapotean en verano.

La biblioteca del viajero

Junto a la calle está la biblioteca del viajero de Cheotmajung-gil. Es gratuita y abre de martes a domingo, de nueve de la mañana a nueve de la noche, cerrada los lunes y festivos. Admite hasta treinta personas y no deja entrar animales. El aparcamiento de enfrente es gratuito.

Si el tren de vuelta le deja un hueco incómodo, este es el sitio donde pasarlo en lugar de la sala de la estación.

Los sábados

Todos los sábados hay mercadillo y música en la calle.

De la estación a la aldea

De la estación a la aldea hanok hay que ir en autobús, no andando. Pasan con frecuencia y el taxi no es caro. Calcule entre quince y veinte minutos por trayecto.

18. Barrios de artistas y una fábrica reconvertida

La fábrica de arte de Palbok📍Mapa está en un polígono industrial al norte de la ciudad. Una fábrica de casetes en desuso se dejó tal cual y su interior se convirtió en salas y talleres. Hay que ir en autobús desde el centro.

Cerca está la vía del tren de los árboles de nieve de Palbok-dong, una línea de mercancías flanqueada por fringe trees. La floración blanca de mayo es lo que trae gente hasta aquí.

Barrio artístico de Seohak-dong

Seohak-dong📍Mapa queda al otro lado del puente Namcheongyo, nada más salir de la aldea. Talleres, galerías pequeñas y librerías se han instalado en una trama residencial envejecida. El Centro Nacional del Patrimonio Inmaterial está en el mismo barrio.

Seonosong y Dongmun

Seonosong está en el casco antiguo; la calle artística de Dongmun continúa desde Gaekridan-gil. La biblioteca de libros usados de Dongmun está en esa calle, es gratuita y cierra los lunes.

Ninguno de estos cuatro tiene un monumento que tachar de la lista. Se recorren las calles y se entra en lo que esté abierto. Encajan en un segundo o tercer día, no en el primero.

El viejo molino de arroz

En las afueras, un molino de arroz antiguo se conservó y reconvirtió, y abre a diario de once de la mañana a nueve de la noche. Está lo bastante lejos como para que solo tenga sentido con coche.

19. El parque Deokjin y la temporada de lotos

El parque Deokjin📍Mapa es el segundo lugar más visitado de la ciudad después de la aldea hanok, y es gratuito. Un estanque grande ocupa casi todo, cruzado por un puente y una pasarela de madera.

Los lotos se abren en julio y agosto, y es entonces cuando el parque justifica el trayecto en autobús. Fuera de esos dos meses es un parque urbano agradable y poco más.

La biblioteca Yeonhwajeong

Dentro del parque, al borde del agua, hay una biblioteca con ventanales al estanque. Es gratuita, abre de diez de la mañana a siete de la tarde y cierra los lunes.

Aquí se celebra el festival del bibimbap

Cada año, a principios de octubre, el Festival del Bibimbap de Jeonju ocupa el parque y sus alrededores durante tres días. En esa ventana el parque entero es recinto festivo, así que el paseo tranquilo no está disponible.

20. El zoo, Dreamland y el arboreto

El zoo de Jeonju📍Mapa está al norte de la ciudad con un pequeño parque de atracciones, Dreamland, pegado a él, lo que lo convierte en la media jornada obvia con niños.

El zoo abre todos los días del año: de nueve a siete de marzo a octubre y hasta las seis de noviembre a febrero. La taquilla cierra una hora antes que las puertas.

Dreamland tiene otro horario: entre semana de diez a seis, fines de semana y festivos hasta las seis y media, y en invierno ambos se adelantan una hora.

El arboreto

El arboreto de Jeonju📍Mapa lo gestiona la corporación de autopistas, se creó para recuperar terrenos alterados por obras de carretera y es gratuito.

Es lo bastante grande como para que el circuito completo lleve unas dos horas. Se llega en autobús desde el centro y por eso aparece en las rutas fijas del taxi turístico.

En otoño viene gente de la ciudad, pero como no se paga entrada no hay colas. Dentro hay pocos puestos, así que conviene llevar la bebida desde fuera.

21. Agua, parques y dónde están las flores

Jeonju tiene una serie de sitios cuya única función es caminar. Llenan un tercer día, o una tarde cuando los monumentos ya están vistos.

• Lago Ajung: sendero circular con una biblioteca a la orilla
• Gijije: embalse con un circuito acondicionado
• Parque Sebyeong: parque de barrio, casi siempre vacío
• Osongje: otro embalse, al norte
• Lago Matnae: al sur del centro
• Parque Baekseok y parque Baengno: zonas verdes locales y tranquilas

La colina florida de Wansan

La colina florida de Wansan📍Mapa está en la ladera de Wansan Chilbong. En abril salen a la vez el cerezo de flor doble y las azaleas, y esas dos semanas son las únicas con gente. La subida es empinada.

El Jeonjucheon corre por debajo, así que se combina con el paseo del arroyo. Fuera de la floración es el monte donde los vecinos pasean al perro.

La floración se mueve una semana arriba o abajo según el año. El cerezo doble va más tarde que el común, de modo que a veces se llega a tiempo aunque el frente de floración de Corea ya haya pasado.

Jeongyesa

En la misma ladera, en Oechilbong 1-gil, hay un templo pequeño. Si ha subido a ver las flores, queda de camino.

22. Fortalezas, cerros y un lugar de mártires

Dos fortalezas de montaña rodean la ciudad. Las dos implican subida y alrededor de media jornada cada una.

Namgo, al sur, es Sitio Histórico y alberga el templo Namgosa dentro de sus muros. Donggo, al este, se considera el emplazamiento del palacio de Later Baekje, el reino del siglo X que hizo de Jeonju su capital, con el templo Donggosa al lado.

Chimyeongjasan

Chimyeongjasan📍Mapa es un enclave católico en la ladera del monte Seungam donde están enterrados mártires. Se viene tanto por la vista sobre la ciudad como por el santuario. Está al otro lado del arroyo y se alcanza andando desde la aldea.

Girinbong y Geonjisan

Girinbong domina el centro desde el sur; Geonjisan se levanta en el borde norte de la ciudad, es la montaña que Jeonju tiene por guardiana y alberga una pequeña biblioteca forestal. Los dos son montes de barrio más que atracciones.

Jogyeongdan

Dentro de Geonjisan está Jogyeongdan, que se tiene por el recinto funerario del antepasado fundador del clan Yi de Jeonju. Casi nadie va.

La iglesia central de Jeonju

De vuelta al casco antiguo, en Paldal-ro, hay una segunda iglesia catalogada, de más de setenta años y con registro nacional. Recibe una fracción de la gente que va a Jeondong y queda a un paseo de Gaekridan-gil.

23. Museos, centros de artesanía y una tarde de lluvia

Jeonju tiene repartidos varios museos pequeños construidos cada uno alrededor de un oficio: papel, abanicos, licor de arroz, caligrafía, canto pansori. Casi todos están dentro de la aldea o junto al arroyo, así que se encadenan a pie.

En el centro de cultura letrada de la aldea se pueden vestir gratis la túnica de erudito y los zapatos tradicionales. Lleva media hora, abre de diez a seis y cierra los lunes.

Espectáculos

El Sori Arts Centre, al norte, programa pansori y otros espectáculos. El Centro de Cultura Tradicional de Corea, al oeste, reúne comida, papel y artesanía con talleres prácticos.

El fútbol se juega en el estadio mundialista de Jeonju, casa del Jeonbuk Hyundai Motors, que llena esa parte de la ciudad los días de partido.

Las bibliotecas como visita

Jeonju promociona sus bibliotecas como atractivo turístico, y varias merecen el rodeo: una biblioteca de poesía en el bosque, la del estanque en el parque Deokjin, la del viajero en el casco antiguo y otra dentro de la aldea. Todas gratuitas.

24. Con niños

La aldea hanok es un ejercicio de caminar y los niños pequeños se cansan pronto. Meter una parada bajo techo a mediodía resuelve casi todo.

El centro de creatividad solo admite visitantes en sus tres turnos, de modo que llegar entre uno y otro significa esperar.

Hanbok para niños

Las tiendas de alquiler de la aldea suelen tener tallas infantiles y cobran por horas. Llevar hanbok da entrada gratuita o reducida en bastantes sitios del país, aunque en Gyeonggijeon el descuento mensual depende de la fecha.

25. Autobuses urbanos, transbordos y si compensa el abono

Jeonju no tiene metro. La ciudad se mueve en autobús y en taxi.

Hay que pasar la tarjeta también al bajar

Volver a pasar la tarjeta al salir da derecho a un transbordo gratuito dentro de 40 minutos. Cuando en la cadena entra un microbús de barrio son dos, de modo que microbús a urbano a urbano funciona.

Si no la pasa, pierde el transbordo y el siguiente viaje puede llevar recargo. Se sube por la puerta delantera y se baja por la trasera.

Qué tarjeta usar

Sirve cualquier tarjeta de transporte coreana, incluidas las tarjetas de viaje T-money que se venden en el aeropuerto. Las recargas son solo en efectivo y en wones. Una tarjeta corriente cuesta entre 3.000 y 5.000 wones en cualquier tienda de conveniencia y sirve además para pagar en ellas.

¿Compensa el abono de un día?

A 1.650 wones el viaje, el abono de un día solo compensa a partir del quinto trayecto. Quien va a caminar la aldea no lo necesita.

La tarjeta física cuesta 3.000 wones y se vende en las tiendas GS25 de Jeonju y Wanju, solo en efectivo. La versión móvil es una aplicación de Android que requiere NFC y no existe para iPhone. El saldo cargado no se devuelve y el abono no vale fuera de Jeonju.

26. Aparcamiento y la lanzadera gratuita que casi nadie menciona

Con coche de alquiler, aparcar en la aldea hanok parece lo complicado. No lo es, porque la respuesta está fijada.

El aparcamiento más grande es el gratuito. El número 4 tiene más plazas que el 1, el 2 y el 3 juntos, y dejar el coche un día entero no cuesta nada. Los de pago tienen un tope de 14.400 wones diarios.

Y de ahí sale un autobús gratis

Una lanzadera gratuita conecta el aparcamiento 4 con la parada de Taejo-ro pasando por la aldea de los murales, todos los días del año.

• Entre semana: dieciséis salidas, cada 30 minutos de 10:20 a 11:50 y de nuevo de 13:00 a 18:30
• Fines de semana y festivos: hasta cuatro autobuses en servicio continuo de 10:00 a 18:30

El hueco de mediodía entre semana conviene tenerlo en cuenta: no hay servicio. Mire el panel antes de volver.

El aparcamiento de la ribera del mercado regala la primera media hora, lo justo para un cuenco de sopa.

27. Bicicletas y el taxi turístico

La ciudad tiene un sistema público de bicicletas llamado Kkotsingi, un nombre coreano inventado sin caracteres chinos detrás. La bicicleta se devuelve en cualquier estación, no solo en la de origen.

Una bicicleta normal cuesta 1.000 wones al día. Las eléctricas añaden 1.000 por hora y las de rueda gruesa 1.000 cada dos horas. Se alquila por la aplicación o pagando en el punto.

No hay alquiler los lunes ni los festivos. La flota son 404 bicicletas, con modelos de dos plazas y tallas infantiles además de las individuales.

Un carril bici sigue el Jeonjucheon. El tramo que baja desde la aldea pasando por Hanbyeokdang es llano de principio a fin.

El taxi turístico

Los conductores hacen de guía en rutas fijas o libres. Funciona todo el año y recoge donde usted diga.

• 3 horas: 50.000 wones
• 5 horas: 80.000 wones
• Cada hora adicional: 20.000 wones

Aparcamiento, entradas y actividades van aparte. Se reserva por teléfono con antelación. Las rutas estándar salen de la estación y pasan por el parque Deokjin, el zoo, el arboreto y el museo del papel antes de terminar en la aldea hanok.

Para tres o cuatro personas que quieran llegar a los sitios del norte, sale más a cuenta que el tiempo perdido en transbordos.

28. Dónde dormir

La primera decisión es si quiere dormir en un hanok. Lo demás se deduce de ahí.

Alojamiento en hanok

Hay más de cien establecimientos registrados en el ayuntamiento, y la aldea por sí sola cuenta más de doscientos alojamientos si se incluyen los no registrados. Los listados municipales nombran Hakindang, Dongnagwon y Pungnamheon entre las casas tradicionales.

Hakindang figura a la vez como alojamiento y como monumento de la ciudad, en Hyanggyo-gil.

Las habitaciones de hanok varían enormemente de una casa a otra. Si el baño está dentro de la habitación, si se duerme en cama o en colchón sobre el suelo, y cómo funciona la calefacción en invierno son las tres cosas que conviene confirmar antes de reservar. En las casas más antiguas la diferencia es mayor.

Hoteles

Si dormir en hanok no es el objetivo, los hoteles corrientes de los barrios nuevos o junto a Gaekridan-gil resultan más cómodos: aparcamiento, cama y una ducha normal.

Qué barrio

• Dentro de la aldea: se gana la aldea de primera hora y la de la noche. De día está llena
• Gaekridan-gil y casco antiguo: lo mejor para las noches, a quince minutos andando de la aldea
• Junto a la estación: solo si los horarios de tren lo imponen; habrá que entrar en autobús cada día

29. Festivales que conviene buscar o esquivar

Dos citas dominan el calendario de la ciudad, y las dos tiran del precio del alojamiento hacia arriba.

Festival del Bibimbap de Jeonju

Tres días a comienzos de octubre, con centro en el parque Deokjin. El programa gira alrededor de preparar y comer el plato, con demostraciones de cocina y puestos.

Festival Internacional de Cine de Jeonju

Diez días entre finales de abril y principios de mayo. Las salas están en la calle del Cine, junto a Gaekridan-gil, de manera que durante esa semana quien se llena es el casco antiguo y no la aldea hanok. Las entradas se agotan con antelación.

Después del anochecer

El ayuntamiento organiza varios programas nocturnos. Uno entra con grupos reducidos en Gyeonggijeon después del cierre para una pieza teatral breve con explicación. Otros incluyen una visita nocturna por la aldea, un encuentro para beber a la luz de la luna y un banquete vespertino.

Las fechas cambian de un año a otro. Confirme en la oficina municipal de turismo antes de montar una noche alrededor de alguno.

30. Equipaje, oficinas de información y ayuda en español

Bajar del tren y meterse en los callejones con la maleta es un error que el empedrado castiga. Hay consignas.

Las gratuitas son las de la sala de Gyeonggijeon, pero solo hay diecisiete y los fines de semana se ocupan pronto. Las de 500 wones devuelven la moneda al recoger, de modo que en realidad no se paga nada.

Las tres permiten un uso al día durante 24 horas. Las oficinas abren a diario de nueve a seis con una pausa de doce a una. Recoja la maleta mientras haya personal.

Dónde atienden en español

El Gosa-dong Travellers’ Lounge, en la planta baja del centro de producción cinematográfica, atiende en inglés y español. Es la única de las cuatro oficinas con español, y está en el casco antiguo, junto a Gaekridan-gil.

La oficina central, la de la aldea y la sala de Gyeonggijeon ofrecen inglés, chino y japonés. El mapa turístico general del ayuntamiento sí tiene edición en español y se puede recoger impreso o descargar.

El teléfono nacional de turismo, el 1330, atiende las veinticuatro horas en ocho idiomas, aunque el español no está entre ellos; el inglés sí.

Accesibilidad

Tres de las cuatro oficinas prestan sillas de ruedas y carritos. La oficina central tiene señalización en braille, amplificador de voz y un quiosco con mapa táctil.

31. Cuántos días y en qué orden

Un día

Empiece en Gyeonggijeon, cruce a la iglesia de Jeondong, baje hasta Pungnammun y coma en el mercado Nambu. Dedique la tarde a la escuela confuciana y a Omokdae. Cene en Gaekridan-gil antes del último tren.

Compre la entrada de Gyeonggijeon a primera hora: incluye el museo del retrato y el archivo. Si la escuela confuciana está en su lista, no venga en lunes.

Dos días

El primer día, como arriba. El segundo empieza en el mercado del amanecer, sigue con Jeolla Gamyeong y Pungpaejigwan con la visita guiada gratuita, y continúa a pie por el casco antiguo. Termine en el callejón de makgeolli de Samcheon-dong.

Tres días

El tercero va hacia el norte: el parque Deokjin, el zoo y el arboreto quedan en el mismo distrito, con la fábrica de arte de Palbok y la vía de los árboles de nieve en la misma dirección. Use el taxi turístico o el abono diario; es el día en que los autobuses se acumulan.

Media jornada

Gyeonggijeon, la iglesia, la puerta y el mercado. Los cuatro se enlazan a pie y caben en dos horas. Nuestra guía de itinerarios por Corea muestra cómo encaja Jeonju entre otras ciudades.

Dónde encaja Jeonju

Jeonju funciona como parada entre Seúl y el sur más que como destino en sí. Es un emparejamiento habitual con Gyeongju para quien hace una ruta de patrimonio, aunque las dos están en lados opuestos del país y el enlace no es rápido.

32. Qué ha cambiado y en qué se equivocan las páginas antiguas

Buena parte de lo que se ha escrito sobre Jeonju está desactualizado o nació equivocado.

La ventana de transbordo es de 40 minutos, no de 30

La web turística municipal habla de una ventana de 30 minutos con hasta dos transbordos gratuitos. El aviso municipal de tarifas habla de 40 minutos y un transbordo, con un segundo solo cuando interviene un microbús de barrio.

El aviso de tarifas es el que vale. En la práctica es muy improbable que necesite el segundo transbordo.

El descuento de Gyeonggijeon va por fecha, no por vestimenta

Es habitual leer que el cuarto sábado a mitad de precio es un descuento para quien lleve hanbok. El aviso municipal lo ata al día del mes.

Las tarifas de autobús subieron

La tarifa de adulto con tarjeta es de 1.650 wones. Muchas páginas siguen citando la cifra anterior. Los microbuses de barrio se quedaron en 500 wones.

La aplicación del abono es solo para Android

El abono de Jeonju tiene versión móvil en Google Play y exige NFC. No hay versión para iPhone, así que quien use iPhone necesita la tarjeta física de un GS25.

Un museo puede estar cerrado

La casa literaria de Choi Myeong-hui está cerrada temporalmente, según indica el propio aviso municipal. Cuando abre es gratuita, de diez de la mañana a seis de la tarde. Está en el recorrido guiado por los callejones, así que si es el motivo de su visita, llame antes.

Preguntas frecuentes

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